как все начиналось или почему я меняю ремень самостоятельно...
первая поездка к дилеру
в общем съездил я к дилеру...
немного истории, точнее как я записывался. позвонил рассказал проблему, мне сказали, что надо поговорить с матером ремонтником, чтобы он сказал сколько надо времени на такой ремонт. переключили на мастера, я ему сказал следующее: у меня течь масла возле шкива коленвала. записали на вчера на 9.30
приехал туда, оставил машину - времени час, сказали ... через 15 минут машину выгнали к крыльцу.
подошел к мастеру, грю: все?
и тут мастер сказал следующее: - у вас либо отпотевание, либо сальник коленвала, что именно - надо смотреть и вскрывать. приедете на ТО - посмотрим и вскроем. - я сказал, ни какого ТО! смотрите сейчас - нет, сейчас нет времени, так как после вас записаны другие люди - запишите на завтра! - нет мест
спросил у него, почему я должен ездить к ним с другого города в холостую, ведь я четко объяснил мастеру-ремонтнику, что у меня за проблема? вы записаны не на ремонт, а на осмотр, ответили мне.
в общем я давил на гарантийный ремонт по устанению этой течи/запотевания, они давили на ТО, т.к. пробег 58500.
договорились сделать без ТО и я записался на вторник на "перегерметезацию передней крышки ДВС" (время работы 4 часа) но тут мне дали бумажку, суть в ней следующая: работы - бесплатно сальник (если это он) - бесплатно гермекик/прокладка поддона (если это она) - бесплатно ремни - платно ролики - платно ремни+ролики = 7500 руб.
- спросил с чего это? - мастер по гарантии так сказал, типа ТО скоро, все равно ему покупать...
потом я попросил письменный отказ в гарантийной замене ремней при проведении гарантийного ремонта. мне сказали, Москва проснется, дадим. - мне опять ездить? - ну ладно, ща придумаем ченить
менагер сходил к шефу своему и сказал, чтоб я написал заявление о просьбе дать письменный ответ. я написал, но ответ на него сказали будет в течении 10 дней (а мне во вторник ехать) эта дата взялась не просто так, за 10 дней мой пробег будет за 60000... и дилер и я это понимаем.
следом я позвонил в единую службу Рено и с просил там, почему я должен платить за гарантийный случай? взяли инфу о мне, о дилере, сказали перезвонят.
вот так съездил.
какие мысли, советы?
пс: когда отдавал машину, просил проверить регулировку сцепления, так же меня предупредили, что если случай не гарантийный, то диагносика 650 рублей. когда отдавали машину 650 рублей не выписли, а выписали бумагу на оплату регулировки сцепления (120 рублей), в которой стоит дата и пробег авто. это я к тому, что на руках есть такая бумага + копия заявления с указанием номера, под которым заявление зарегистрировано в СЦ
ппс: фото течи/отпотевания
вторая поездка к дилеру
в общем съездил я к дилеру-2... при первом обращении, мне сказали, что надо разбирать двигатель и смотреть что там. типа иди запишись на перегерметезацию передней крышки ДВС, времени работы - 4 часа. записался, сегодня приехал к ним. отдал авто, мне говорят, если случай не гарантийный - то никакого ремонта, если гарантийный, то все меняем по гарантии (ремни, ролики) и времени надо 6 часов. через 30 минут звонят, подходи. подошел, завели в рем.зону (кстати, сразу не пустили), смотри говорят, видишь ничего не бежит?
в общем, что они сделали... а сделали они следующее - тупо отмыли водой под напором мое масло и завели двигатель на 10 минут (по регламенту типо хватит 3-х, но типа мне навстречу и десять минут). ничего не бежит. все. это отпотевание и не гарантийный случай. т.е. они даже сальник не посмотрели!!! и я знаю по чему... потому, что чтобы его посмотреть - надо снять ремни, а их ставить дважды - нельзя. а у меня ТО через 1000 км. кароче, купил у них ремень+ролик ГРМ, масло, фильтры и буду сам делать. спросили еще, когда покупал, типа зачем вам, ведь у вас ТО скоро, я сказал мне такая гарантия не нужна и я очень сожалею о том, что предыдущие ТО платил вам, а не делал сам.
немного фото:
вот как было
вот как стало (как они продиагностировали)
ну и немного дилерских цен (без скидки по бонусной карте): ГРМ+ролик - 2045 руб. генератор+2ролика (типо комплектом) - 5040 р. свеча - 260 р. фильтр масл. 290 р. масло 5w40 - 410 р. фильтр воздушный - 500 р. (вроде)
в итоге купил масло, два фильтра, шайбу под пробку - 1700 р. ремень грм + ролик - 1960 р.
снимаем грязезащитный козырек двигателя, держится он на одном пистоне с резьбой (вверху) и на пистоне типа грибок (снизу). с верхним все понятно, а вот нижний прикрыт защитным козырьком переднего бампера
я его отметил крестиком. чтобы до него добраться, достаточно убрать один пистон крепления защитного козырька переднего бампера. потом, отогнув, можно будет добраться до этой клипсы-грибок
далее необходимо подпереть двигатель, т.к. для снятия ремня необходимо снять подушку крепления двигателя, а без подушки он "упадет", да и ставить подушку назад будет удобней. защиту поддона я снимать не стал, а всунул дощечку между ней и самим двигателем. там есть необходимый зазор
после этого, головкой на 16, откручиваем 5 болтов крепления подушки
и снимаем ее
откручиваем пять болтов крепления верхней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее (4 болта на 13 + один на 10). тут стоит обратить внимание, что два нижних болта на 13 были посажены на герметик (те болты, у которых резьба нарезана до конца). на фото я их отметил
перед снятием ремня генератора запоминаем как он обвивает все узлы и ролики (это ппц какой то, неужели нельзя проще было, ну да ладно)
для его снятия, необходимо ключом на 15 по часовой стрелке отвести вот этот натяжной ролик
в мурзилках написано, что его можно зафиксировать шестигранником, типа есть спец отверстия, но я их не нашел, а снял ремень просто удерживая этот ролик ключом. кстати, удобней это делать вдвоем, по крайней мере ставить - точно
проворачиваем коленчатый вал за болт крепления его шкива по часовой стрелке, до момента совпадения лунки в форме треугольника на зубчатом шкиве распределительного вала с логотипом «Дачия», через который проходит воображаемая вертикальная ось шкива на крышке головки блока цилиндров.
ставим 5-ю передачу и нажимаем тормоз, тем самым фиксируя коленвал от проворачивания. берем головку на 18 и откручиваем болт крепления шкива коленвала (резьба обычная). снимаем шкив и видим следующее
далее снимаем нижнюю крышку, отвернув 4 болта, два снизу
головкой на 16 откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ, он подпружинин и после ослабевания гайки, сам отходит в сторону. снимаем ролик, снимаем ремень ГРМ. для снятия ремня, пришлось снять его шестерню на коленвале. вот она, вместе со шкивом навесного и гайкой крепления натяжного ролика ГРМ
берем новый ремень ГРМ и видим на нем нанесенные метки (кстати, очень удобно). ставить ремень начинаем со шкива коленвала, выставив там метку, затем на шетерню насоса, потом на распредвал, выставив и на нем метку. потом ставим натяжной ролик. ставя ремень, надо смотреть за тем, чтоб метка с коленвала не перескочила, т.к. при установленной шестерне ее будет уже не видно.
должно получится так
метку коленвала на ремне при установленной шестерни - не видно
по поводу натяжения ремня было очень много прочитано и этот момент меня больше всего волновал. на самом деле все просто. звездочкой т40 вставленной в отверстие 3 (Г-образной, другой не подлезешь) проворачиваем ролик до упора. при этом выступ 1 заходит за выемку 2 и упирается /все больше некуда тянуть/ удерживая его в таком положении, затягиваем гайку. ремень получается натянутым по всем правилам: и не больше 90 гр., и память рук и прогиб на 5 мм. в общем очень удобный ролик!
в каком положении он находился в момент снятия, в таком он находится и в момент установки
кстати, вскрыл старый ролик и убедился, что подшипник там еще живой. достаточно промыть, смазать и можно ставить как новый
провернув распредвал на 19 оборотов, метка ремня, которая была на коленвале, встала на место метки на распредвале. значит все ОК. (это для дополнительной проверки, да и интересно было. кстати, если прокрутить 48 оборотов, то метки встанут в первоночальное значение)
ставим защитные крышки не забывая смазать нижние болты крепления верхней крышки герметиком
так же смазал болт коленвала
ставим и затягиваем шкив коленвала.
укладываем ремень генератора (доп.оборудования) на свои места. натяжной ролик, так же как и при снятии, удерживал ключом.
ставим опору двигателя, устанавливаем и крепим защитные кожухи, не забывая вынуть досточку-распорку, ну и колесо. меняем масло, фильтра, свечи вот и все
откручиваем четыре шурупа снизу + один по центру, открываем 4 защелки сверху и снимаем крышку воздушного фильтра убираем старый фильтр
откручиваем корпус воздушного фильтра два болта внизу
один слева
и один справа
потом нужно отсоединить вот эту трубку
отсоединяем ее сверху (ее крепления белые)
далее снимаем тягу
вот она
ослабляем один единственный болт крепления (полностью его откручивать нет необходимости, крепежную скобу можно выдвинуть) + отсоединяем две клеммы от датчиков (холостого хода и положения заслонки)
организовал автоматическое переключение монитора на вход AV при включении задней скорости.
монитор умеет засыпать ТОЛЬКО в режиме VGA, в режимах AV1, AV2 он светится синим экраном.
нужна реализация следующего алгоритма: при включении задней скорости на пульте автоматоматически нажимается кнопка AV1, при отключении задней скорости автоматически нажимается кнопка VGA.
все сделано на arduino к пульту монитора подпаены проводки на кнопки AV1 и VGA, + и - выпаиваен и вынесен светодиод из пульта тут схема подключения arduino и схема питания пульта (забыл указать, что в схеме включения, используются оптопары PC817)
так же выложен код, который мне любезно (за трешку) наипенил BlkDem.
Код
// ==== Thermaltake A2413 rearview camera auto switch ==== // ==== Powered by BlkDem, much_beer (c) 2012 ====
#include <avr/wdt.h> #define btnVGA_pin (6) //выход ардуино, нажимающий кнопку VGA. Поменяйте по необходимости на ваше. #define btnV1_pin (5) //выход ардуино, нажимающий кнопку Video1. Поменяйте по необходимости на ваше. #define mPause (100) //множитель программной задержки. Поменяйте по необходимости на ваше. #define camera_pin (2) //Digital2 вход Arduino - именно на нем находится 0 прерывание. Менять, без переписывания кода, нельзя.
void soft_delay(long value) //программная задержка. delay в прерываниях использовать не стоит { for (long i=0; i<value; i++) { digitalWrite(9, HIGH); //можно поменять на любой бестолковый код. 9 нога здесь для примера. digitalWrite(9, LOW); //Если у вас используется, поменяйте на другую. } }
//нажатие на кнопку 2 раза сделано для надежности //если у вас будет работать с одного раза, то повтор можно удалить из кода
void EnableVGA() //функция включения VGA путем нажатия на соответствующую кнопку пульта { detachInterrupt(0); //отключаем прерывание
void setup() { pinMode(btnVGA_pin, OUTPUT); //конфигурируем выходы, управляющие кнопками пульта как выходы pinMode(btnV1_pin, OUTPUT); pinMode(camera_pin, INPUT); // конфигурируем пин камеры как вход digitalWrite(camera_pin, HIGH); //включаем внутренню подтяжку (актуально для схемы с оптопарой) interrupts(); //разрешаем прерывания EnableVGA(); //включаем VGA при запуске авто
wdt_enable(WDTO_4S); //инициализируем сторожевой таймер на 4 сек. Мы ведь не хотим, чтобы ардуина по каким то причинам, подвиснув, перестала работать. }
ну и видео (на видео компьютер выключен, в результате чего при переключении в режим VGA, монитор ругается на отсутствие сигнала и переводит в спячку экран)